Wie elegante Anzüge zu Stilwaffen wurden – Vom Dandy bis zum „Le Smoking“

Scharfe Anzüge – Schneiderkunst als Stilwaffe

Für die meisten von uns ist der Anzug ein Symbol der Konformität oder die Uniform des Büroangestellten. Doch bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass der klassische Anzug eine ganz andere Geschichte in sich trägt.

Jenseits von Vorstandsetagen und Geschäftsabschlüssen ist der Anzug, wenn er geschnitten ist, 'Scharf', wird zu etwas ganz anderem: einer Waffe, nicht der Gewalt, sondern des Stils.

Ein Werkzeug, um Identität herauszuarbeiten, Normen herauszufordern und ein Statement abzugeben, das weit über bloße Kleidung hinausgeht.

Dies ist die Geschichte des schicken Anzugs – nicht als Symbol des Status Quo, sondern als Instrument bewussten Widerstands.

Die Ursprünge des Shart Suit – Dandytum und die Kunst des Trotzes

Die Idee, dass der Anzug ein Mittel für etwas Tiefgründigeres als bloße Kleidung ist, ist nicht neu.

Im Jahr 1845 reflektierte Jules Barbey d'Aurevilly über den legendären Dandy Beau Brummell, hat das instinktiv verstanden.

Barbey argumentierte, dass Dandytum weit mehr sei als äußere Eleganz, mehr als nur die Beherrschung der Kunst, sich gut zu kleiden.

Es war eine Philosophie, eine Lebensweise. Aber was für eine Philosophie?

Manchen, wie etwa Thomas Carlyle, erschien der Dandyismus mit seiner starken Konzentration auf das Selbst und das Aussehen oberflächlich, ja sogar unecht, insbesondere in einer Welt, die mit rasanter Industrialisierung und gesellschaftlichem Wandel zu kämpfen hat.

Carlyle sah den wahren Wert in Ernsthaftigkeit, harter Arbeit und sozialem Engagement – ​​das genaue Gegenteil der sorgfältig gepflegten Distanziertheit des Dandys.

Doch in dieser scheinbaren Oberflächlichkeit verbarg sich eine wirksame Form des Trotzes. Indem er sein Image sorgfältig ausarbeitete und seinen persönlichen Stil zur Kunstform erhob, rebellierte der Dandy auf subtile Weise gegen die erwarteten Normen.

Dieses "Schärfe" Es ging nicht nur um den Schnitt des Stoffes; es ging um geistige Schärfe, eine bewusste Haltung gegen das Gewöhnliche.

Charles Baudelaire erfasste später dieses Wesen und sah den Dandy als „der letzte Funke Heldentum“ in einer Welt, die er als zunehmend demokratischer und mittelmäßiger wahrnahm.

Dabei handelte es sich nicht um Heldentum im traditionellen Sinn von Tapferkeit auf dem Schlachtfeld, sondern um ein ruhigeres, subversiveres Heldentum: die unerschütterliche Hingabe zum individuellen Stil und die Verachtung des Alltäglichen.

Dandies als Stilrebellen – Brummell und Wilde

Beau Brummell, die ursprüngliche Dandy-Ikone, verkörperte diese subtile Rebellion. Seine Garderobe war, wie sein Biograf beschrieb, überraschend schlicht: blaue Mäntel, weiße Westen, dunkle Hosen.

Keine auffälligen Farben oder auffälligen Details. Brummells Schärfe lag in der 'Perfektion' seines Aussehens – die tadellose Passform, die sorgfältige Krawatte, das pure Selbstvertrauen, mit dem er scheinbar gewöhnliche Kleidung trug.

Er revolutionierte die Herrenmode nicht durch Extravaganz, sondern durch eine fast strenge Eleganz und setzte allein durch die Art, wie er den Anzug trug, einen neuen Geschmacksstandard für die Londoner Elite.

Oscar Wilde, ein späterer Dandy-Star, verfolgte einen anderen, offenkundig theatralischeren Ansatz.

Während er zunächst konventionelle Stile übernahm, erlebte Wilde ein modisches Erwachen und entschied sich für Samtanzüge, lange Haare und eine bewusst "ästhetisch" Kleidungsstil, der herausforderte Viktorianische Mode Normen.

Er verstand die Macht der „Pose“ und nutzte seine Kleidung und Persönlichkeit, um zu provozieren, Fragen zu stellen und sich als Figur abseits des Mainstreams zu positionieren.

Von seinem quasi-Renaissance-Samt bis zu seinem späteren Schneiderei in der Savile Row, immer subtil subversiv mit Details wie der grünen Nelke, demonstrierte Wilde, wie der Anzug, selbst in seinen konventionelleren Formen, zu einem Mittel zum Ausdruck einer gegenkulturellen Identität werden konnte.

Für Brummell und Wilde war der Anzug nicht bloß Kleidung; er war ein Mittel, um eine Persönlichkeit zu formen, eine bestimmte Botschaft zu vermitteln und durch Stil Einfluss auszuüben.

Stil als Subversion für Marginalisierte

Der elegante Anzug des Dandys, zunächst ein Mittel zur aristokratischen Selbstbehauptung, fand bald auch außerhalb der vornehmen Kreise Londons und Paris großen Anklang.

Auch Gruppen außerhalb der traditionellen Machtstrukturen – Frauen, ethnische Minderheiten, LGBTQ+-Personen und sogar Menschen am Rande der Legalität – begannen das subversive Potenzial der Klage zu erkennen.

Indem sie dieses Gewand des Establishments übernahmen und anpassten, konnten sie gesellschaftliche Normen in Frage stellen, die Macht zurückgewinnen und ihre eigene, unverwechselbare Identität schaffen.

Queer Suits und die Sprache des Versteckspiels

Die Entstehung queerer Subkulturen im 18. und 19. Jahrhundert fiel mit der Verfestigung des modernen Anzugs zusammen.

Für Männer, deren Wünsche von der heterosexuellen Norm abwichen, wurde der Anzug zu einem komplexen Symbol. In manchen Kontexten konnte ein übermäßig extravaganter oder „femininer“ Stil, der an die früheren Bezeichnungen „Fop“ oder „Macaroni“ erinnerte, eine verschlüsselte Identität signalisieren, eine visuelle Sprache, die innerhalb der eigenen Gemeinschaft verstanden wurde, auch wenn sie vom Mainstream abgelehnt wurde.

Umgekehrt könnte ein bewusst schlichter, tadellos geschneiderter Anzug eine Art „Passform“ sein, die es dem Einzelnen ermöglicht, sich in einer feindlichen Welt zurechtzufinden und dabei unter der Oberfläche subtil ein Selbstbewusstsein zu bewahren.

Oscar Wildes elegante Schneiderkunst beispielsweise wurde zwar in manchen Kreisen gefeiert, trug aber auch zu seinem „skandalösen“ Image und schließlich zu seinem Untergang bei.

Seine sorgfältig aufgebaute Persönlichkeit, die sich teilweise in seinen Anzügen widerspiegelte, stellte die viktorianischen Vorstellungen von Männlichkeit und Ehrbarkeit in Frage und trug letztlich zu seiner Verfolgung bei.

Doch gerade dieser Akt des modischen Widerstands wurde für spätere Generationen zu einem kraftvollen Symbol.

Zoot Suit Rebellion – Stil als Form des Protests

Im frühen 20. Jahrhundert eroberte der Zoot Suit die amerikanische Stadtszene explosionsartig und wurde zu einem besonders wirksamen Symbol der Subversion.

Charakteristisch für den Zoot Suit waren übertriebene Proportionen – breite Schultern, lange Jacken, hoch taillierte Hosen mit ausgestelltem Bein – und er war oft in kräftigen Farben und Stoffen gefertigt. Er war unbestreitbar auffällig.

Für junge Afroamerikaner und mexikanisch-amerikanische Männer, insbesondere in Gemeinden, die mit Rassendiskriminierung und wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, war der Zoot Suit mehr als nur Kleidung.

Es war ein Statement des Selbstwertgefühls, eine Ablehnung der gesellschaftlichen Unsichtbarkeit und eine visuelle Behauptung der kulturellen Identität.

Während der Zoot Suit Riots im Jahr 1943 wurde die subversive Kraft der Anzüge auf brutalste Weise deutlich. Angetrieben von Rassenvorurteilen und der Sparpolitik der Kriegszeit (der voluminöse Stoff der Zoot Suits galt als unpatriotisch) griffen US-Soldaten Träger von Zoot Suits an und rissen ihnen auf offener Straße die Kleidung aus.

Diese brutale Reaktion verstärkte die Botschaft der Zoot Suit Rebellion nur noch. Für Persönlichkeiten wie Malcolm X wurde der Zoot Suit in seinen frühen Jahren zu einem „wilden“ Zeichen der Andersartigkeit, einer bewussten Provokation gegen ein System, das seine Identität zu unterdrücken suchte.

Die Geschichte des Zoot Suit veranschaulicht deutlich, wie der schicke Anzug in bestimmten Kontexten zu einer direkten Waffe gegen Unterdrückung werden konnte, zu einer tragbaren Form des Widerstands.

Frauen im Anzug – Macht leihen, Geschlecht neu definieren

Auch Frauen erkannten das subversive Potenzial des Anzugs. Ab dem späten 19. Jahrhundert begannen Frauen, maßgeschneiderte Kleidungsstücke wie Sportbekleidung aus praktischen Gründen zu tragen.

Für manche ging die Übernahme traditionell maskuliner Schneiderkunst jedoch über die bloße Funktionalität hinaus.

Künstlerinnen, Darstellerinnen und Frauen, die gegen gesellschaftliche Grenzen kämpften, begannen, Anzüge zu tragen, die nicht nur an die weibliche Form angepasst waren, sondern auch Herrenanzüge oder Schnitte, die bewusst an die männliche Schneiderkunst erinnerten.

Persönlichkeiten wie Marlene Dietrich mit ihrem ikonischen Smoking-Stil und Radclyffe Hall, Autor von „The Well of Loneliness“, der sich für einen ausgesprochen maskulinen, maßgeschneiderten Look entschied, stellten herkömmliche Geschlechternormen und -erwartungen in Frage.

Für diese Frauen war der elegante Anzug eine Form des „Cross-Dressings“, nicht zur Verkleidung, sondern zur bewussten Störung.

Es ermöglichte ihnen, mit der Geschlechtsidentität zu spielen, die visuelle Sprache männlicher Macht zu übernehmen und ein neues, kraftvoll androgynes Image zu schaffen.

Auf diese Weise erweiterten sie das subversive Potenzial des Anzugs und verwandelten ihn von einem Symbol männlicher Autorität in ein Instrument zur Stärkung der Frauen und zur Fluidität der Geschlechter.

Der schicke Anzug in ihren Händen (und an ihren Körpern) wurde zu einem visuellen Manifest für eine freiere und weniger starr definierte Welt.

Subkulturen der Nachkriegszeit und der Anzug als Uniform der „Coolen“

Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt der elegante Anzug eine neue Bedeutung, angetrieben von der Jugendkultur, wirtschaftlichen Veränderungen und einem aufkeimenden Sinn für individuellen Stil.

In verschiedenen Subkulturen wurde der Anzug, einst ein Symbol der Konformität mit dem Establishment, zu einer Uniform der Rebellion, einem Zeichen der Zugehörigkeit und einem Schlüsselelement bei der Schaffung einer ausgesprochen „coolen“ Identität umfunktioniert.

New Edwardians und Teddy Boys – Rebellion in den Vorhängen

Im Nachkriegslondon entstanden zwei unterschiedliche, aber miteinander verbundene Subkulturen, die sich um den eleganten Anzug drehten: die New Edwardians und die Teddy Boys.

Die New Edwardians, eine wohlhabendere Gruppe, ließen sich von der Edwardianischen Ära inspirieren und entschieden sich für maßgeschneiderte Savile Row-Schneidereien mit einem gewissen Etwas.

Ihre Anzüge zeichneten sich durch Wespentaillen, Samtkragen und einen allgemeinen Hauch aristokratischen Dandytums aus, eine bewusste Reaktion auf die Strenge des Nachkriegs-Großbritanniens und die demokratische „Utility“-Kleidung.

Dies war ein scharfer Anzug und Ausdruck eines raffinierten, fast reaktionären Elitismus.

Gleichzeitig entwickelte die Arbeiterjugend im Londoner East End und Süden einen ähnlichen, aber eindeutig eigenen, scharfen Stil: den Teddy-Boy-Look.

Inspiriert von der Mode der Edwardianischen Epoche, jedoch mit Einflüssen aus amerikanischen Gangsterfilmen und dem Glamour amerikanischer Music Halls, bestanden die Teddy-Boy-Anzüge aus drapierten Jacken, Röhrenhosen und auffälligen Accessoires wie Schuhen mit Kreppsohlen und „Bordell-Creeper“-Stiefeln.

Dies war ein markanter Anzug jugendlicher Trotzes, eine extravagante Ablehnung der Tristesse der Nachkriegszeit und ein sichtbares Zeichen einer ausgeprägten Arbeiterklassenidentität.

Sowohl die New Edwardians als auch die Teddy Boys zeigten auf ihre Weise, wie der Anzug verdreht und neu interpretiert werden konnte, um Rebellion und Zugehörigkeit auszudrücken, weit entfernt von seiner ursprünglichen Konnotation der Konformität.

Internationale Echos – Schicke Anzüge in einer globalen Jugendkultur

Der elegante Anzug als Symbol der Jugendrebellion war nicht auf Großbritannien beschränkt.

Überall auf der Welt entstanden ähnliche Subkulturen, jede mit ihren eigenen lokalen Varianten maßgeschneiderten Widerstands.

Im Russland und Osteuropa des Kalten Krieges trugen Jugendliche der „Stiliaga“ (Russland), „Pasek“ (Tschechoslowakei), „Jampec“ (Ungarn) und „Bikiniarz“ (Polen) elegante, oft leuchtend bunte Anzüge als Ablehnung der sozialistischen Uniformität und als Hinwendung zum westlichen Stil und zur Jazzkultur.

Dabei handelte es sich um Anfälle kultureller Rebellion gegen politische Systeme.

In Italien trugen die „Vitelloni“ oder Playboy-Figuren, die oft mit dem aufkeimenden Wohlstand der Nachkriegszeit in Verbindung gebracht wurden, elegante, meist grelle Anzüge, um Machismo und einen Bruch mit der traditionellen italienischen Förmlichkeit zu symbolisieren.

Diese eleganten italienischen Anzüge, bei denen Schnitt, Farbe und ein selbstbewusstes, extravagantes Auftreten im Vordergrund standen, beeinflussten später weltweite Modetrends, insbesondere in der Mod-Bewegung und darüber hinaus.

Von London bis Rom, von Moskau bis Warschau wurde der elegante Anzug zu einer visuellen Sprache der Jugend, der Rebellion und der Ablehnung alter Normen.

Italienische Innovation – Armani und Versace rekonstruieren den eleganten Anzug

Während Subkulturen den Anzug auf der Straße umfunktionierten, Giorgio Armani und Gianni Versace revolutionierte seine Struktur und Bedeutung auf den Laufstegen.

In den 1980er Jahren dekonstruierte Armani bekanntermaßen den traditionellen Anzug, indem er seine Linien weicher machte, steife Futter entfernte und leichtere Stoffe verwendete.

Sein „zweite Haut“-Anzug betonte Komfort, fließende Bewegungen und eine entspanntere, aber dennoch elegante Silhouette.

Dies war ein eleganter Anzug für eine modernere, weniger starre Ära, bei dem Bewegungsfreiheit und eine natürliche, dezente Eleganz im Vordergrund standen.

Persönlichkeiten wie Richard Gere in „American Gigolo“ verkörperten diese neue Armani-Schärfe – mühelos stilvoll, selbstbewusst und mit seiner dekonstruierten Schneiderkunst auf subtile Weise sinnlich.

Versace hingegen verfolgte einen offenkundig glamouröseren und theatralischeren Ansatz für den eleganten Anzug.

Seine Designs, die oft kräftige Farben, edle Stoffe und modellierte Silhouetten aufweisen, betonten Sexualität und soziale Macht.

Bei den Anzügen von Versace ging es nicht um dezente Eleganz, sondern darum, ein Statement abzugeben, Aufmerksamkeit zu erregen und einen luxuriösen, unverfroren extravaganten Stil zu verkörpern.

Von Rockstars bis zu Prominenten wurden Versace-Anzüge zur Uniform der neuen Superreichen und derjenigen, die sich nach dem Rampenlicht sehnten.

Mit ihren gegensätzlichen Ansätzen haben die italienischen Giganten Armani und Versace den eleganten Anzug für das späte 20. Jahrhundert und darüber hinaus neu definiert und damit seine anhaltende Fähigkeit zur Neuerfindung und seine anhaltende Kraft, eindeutige Botschaften über Stil und Identität zu vermitteln, unter Beweis gestellt.

Sharpen Suits: Die Rückeroberung der Gender-Erzählung

Während Männer schon seit Langem den eleganten Anzug nutzen, um Macht zu demonstrieren und Normen zu untergraben, haben Frauen ihn wohl mit einer noch größeren revolutionären Wirkung eingesetzt.

Für Frauen war die Wahl des Anzugs nicht nur eine stilistische Entscheidung; es war ein radikaler Akt, Raum zu beanspruchen, patriarchalische Strukturen herauszufordern und Weiblichkeit neu zu definieren.

Der elegante Anzug wurde für die weibliche Figur zu einer besonders wirkungsvollen Stilwaffe.

Frühe Anwender brechen den Dresscode

Ab dem späten 19. Jahrhundert begannen Pionierinnen, maßgeschneiderte Kleidungsstücke strategisch einzusetzen.

Ursprünglich waren es praktische Erwägungen, die die Einführung vorantrieben – Sportbekleidung, Radsportbekleidung und Arbeitskleidung erforderten Bewegungsfreiheit, die einengende viktorianische Kleider nicht bieten konnten.

Über die praktische Seite hinaus erkannten einige Frauen jedoch auch die symbolische Kraft dieser entlehnten maskulinen Stile.

Künstler, Schriftsteller und unkonventionelle Persönlichkeiten wie George Sand und Sarah Bernhardt griffen auf maßgeschneiderte Jacken und Hosen zurück und schufen öffentliche Persönlichkeiten, die sich weiblichen Stereotypen widersetzten.

Diese frühen Anwender trugen nicht einfach nur Kleidung, sondern entwickelten eine visuelle Sprache der Unabhängigkeit und stellten gesellschaftliche Erwartungen durch ihre Kleidung in Frage.

Eine queere Identität maßschneidern

Für Lesben gewann der elegante Anzug eine noch tiefere Bedeutung. Er wurde zu einem mächtigen Instrument der Selbstidentifikation und des Gemeinschaftsaufbaus in einer Welt, die sie oft unsichtbar oder pathologisiert machte.

Mit ihrem betont maskulinen Schnitt wurde Radclyffe Hall zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einer sichtbaren Ikone lesbischer Identität.

Bei dem Anzug für Lesben ging es nicht darum, Männer nachzuahmen, sondern darum, eine unverwechselbare visuelle Identität zu schaffen, die sowohl konventionelle Weiblichkeit als auch heteronormative Erwartungen ablehnte.

Auf diese Weise signalisierten sie auf verschlüsselte, aber unmissverständliche Weise ihre „Queerness“ und verschafften sich so einen Platz in einer Welt, die ihre Existenz oft zu leugnen versuchte.

In diesem Zusammenhang wurde der elegante Anzug untrennbar mit der Sichtbarkeit von Lesben und dem Kampf um die Anerkennung von LGBTQ+ verbunden.

Music Hall Subversion – Vesta Tilley und die Kunst der Imitation

Die Varietébühne bot Frauen eine weitere Möglichkeit, das subversive Potenzial des schicken Anzugs zu erkunden.

Männliche Imitatoren wie Vesta Tilley faszinierten das Publikum, indem sie tadellos geschneiderte Herrenanzüge trugen, Geschlechtergrenzen verwischten und auf spielerische Weise männliche Anmaßung kritisierten.

Bei Tilleys Auftritt ging es nicht nur um das Kostüm, sondern um die Performance.

Indem sie den schicken Anzug trug, legte sie die konstruierte Natur des Geschlechts selbst offen und verdeutlichte, wie Kleidung dazu verwendet werden kann, gesellschaftliche Rollen sowohl zu verkörpern als auch in Frage zu stellen.

Ihre Popularität zeugte von einer wachsenden Faszination der Öffentlichkeit für die Fluidität der Geschlechter und die destabilisierende Macht des Cross-Dressings, selbst im scheinbar konventionellen Unterhaltungsbereich der Varietés.

Yves Saint Laurents „Le Smoking“ – Weibliche Power im Smoking

In den 1960er Jahren brachte Yves Saint Laurent mit „Le Smoking“ den eleganten Anzug endgültig in die Haute Couture für Frauen.

Sein Damen-Smoking war ein revolutionäres Kleidungsstück, das die Elemente der Herren-Abendgarderobe direkt übernahm, sie aber für die weibliche Form neu interpretierte.

„Le Smoking“ war nicht nur ein Anzug, sondern ein Statement weiblicher Kraft und Eleganz und eine Ablehnung übertriebener, hyperfemininer Stereotypen.

„Le Smoking“, fotografiert von Helmut Newton, oft in offen sexualisierten und androgynen Posen, wurde zu einem ikonischen Bild der weiblichen Befreiung und zum Symbol einer neuen, selbstbewussten und stilbewussten Frau.

Mit seiner Kreation festigte Saint Laurent den Status des eleganten Anzugs als akzeptables, aber auch begehrenswertes und äußerst modisches Kleidungsstück für Frauen und veränderte damit für immer die Landschaft der Herren- und Damenmode.

Auf unterschiedlichen Wegen – von praktischer Notwendigkeit bis hin zum radikalen Selbstausdruck, von verschlüsselten queeren Identitäten bis hin zur Neuerfindung der Haute Couture – haben Frauen die Bedeutung des eleganten Anzugs tiefgreifend geprägt.

Indem sie dieses traditionell maskuline Kleidungsstück übernahmen, anpassten und mutig zu seinem Besitz machten, erweiterten sie seine stilistischen Möglichkeiten und hinterfragten grundlegend die Sprache von Geschlecht und Macht in der Kleidung selbst und definierten sie neu.

Der elegante Anzug ist auf seiner Reise durch das 20. und 21. Jahrhundert unbestreitbar und vielleicht am wirkungsvollsten zu einer „weiblichen“ Stilwaffe geworden.

Fazit

Von der sorgfältig geknoteten Krawatte des Dandys bis zum trotzigen Faltenwurf des Zoot Suiters, von der maßgeschneiderten Silhouette der lesbischen Ikone bis zu Yves Saint Laurents revolutionärem „Le Smoking“ ist die Geschichte des schicken Anzugs ein Beweis für die anhaltende Kraft der Kleidung, zu kommunizieren, herauszufordern und zu verändern.

Weit davon entfernt, ein bloßes Kleidungsstück der Konformität zu sein, wird der Anzug, wenn er mit Absicht getragen und durch Stil veredelt wird, zu einem wirkungsvollen Instrument der Selbstdarstellung und der gesellschaftlichen Stellungnahme.

Diese Reise durch die Entwicklung des schicken Anzugs offenbart einen roten Faden: In Momenten der Rebellion, der kulturellen Reibung und des Aufbegehrens von Einzelpersonen und Gruppen gegen etablierte Normen erwacht der Anzug wirklich zum Leben.

Ob er nun dazu dient, aristokratische Erwartungen subtil zu unterlaufen, die eigene ethnische Identität trotzig zu behaupten, Geschlechtergrenzen mutig herauszufordern oder einfach in einer Welt der Massenproduktion Raum für individuellen Stil zu schaffen – der elegante Anzug beweist stets, dass er mehr sein kann als nur ein Kleidungsstück.

Es ist ein Werkzeug, eine Waffe, eine Sprache – ein Mittel, eine Aussage zu machen, ohne ein Wort zu sagen.

Im 21. Jahrhundert, in einem Zeitalter sich ständig ändernder Kleiderordnungen und zunehmend fließender Identitäten, behält der elegante Anzug seine Relevanz.

Es bleibt eine wirkungsvolle Option für diejenigen, die Autorität ausstrahlen, Respekt erlangen oder einfach ein reflektiertes Selbstbewusstsein zum Ausdruck bringen möchten.

Doch seine vielleicht nachhaltigste Kraft liegt in seinem innewohnenden Potenzial an Schärfe und seiner Fähigkeit, angepasst und neu interpretiert zu werden und als Werkzeug für den persönlichen und kulturellen Ausdruck eingesetzt zu werden, Erwartungen herauszufordern und sich einen unverwechselbaren Platz in einer Welt zu schaffen, die oft versucht, sich zu vereinheitlichen.

Der elegante Anzug ist daher kein Relikt der Vergangenheit, sondern ein fortlaufendes Projekt, eine sich ständig weiterentwickelnde Waffe im fortlaufenden Arsenal des Stils.